下午，我们在导游的带领下，来到鳄鱼火山口。十几层楼高的悬崖,千创百孔的积流层，互相交叠的小火山口……悬崖露出的部分明显可以看到几个层次，下面是一层一层细腻的火山凝灰岩,在它上面则开始出现黑色的火山角砾岩层。在岩层上行走是件困难的事，就好比在一片施工拆迁的房屋瓦砾中前进，到处都是岩石，还有很多规则的洞，深深浅浅脚很容易就陷进去。这些大大小小规则的洞，是由于水流会在石头本来有缝隙的地方形成漩涡，几千年来不断地冲刷，而且缝隙里落入的沙石也在水流的带动下，加速了打磨的过程，于是，一个个规则的圆洞就这样产生了。

小岛虽小，人情世貌丝毫都不逊色。

夜晚即来的海边是一片宁静的橘色，咸腥的海风里夹杂着烤螃蟹、海螺和鱼的香味，许多人趁着阳光消失前海水尚存的热度，在水里玩耍。会吐墨汁的墨鱼偶尔也能被浪打上来，每吐一次墨汁就把周边的沙滩染黑，惹得尖叫和笑声不断。我坐在烧烤摊前留恋着最后的日光，眼看着烤炉的火光就透亮起来，而海那头的橘色却消失在墨绿色的天际。海滩上的人渐渐变成黑色的剪影,但依然生动不已。这样的生活让人的内心透着淡淡的喜悦。

听导游讲，在湿冷的冬天这里则是另外一番景象。虽然很少下雪，但是风尖锐得可以敲碎骨头。涨潮的时候，浪大得能越过海滩卷上小岛的水泥路，把人淋得湿透，所以冬季涨潮时在岛上骑车走路，当地人都得带着雨具。

到了夜里，然而夜里的海岛丝毫不寂静，热闹只是从海滩边移到了港口。港口的市集依然灯火通明，各家海鲜馆全部将桌子抬到露天的棚子下，老板亲自站在门口邀请过往的食客，小岛虽小，人情世貌丝毫都不逊色，该有的饭局，该有的交际，该有的呼朋唤友，一一俱全。当然，如果食客是我这种异乡人，老板就会以高涨的热情来召唤，极力推荐最有特色、最贵的海鲜。说是最贵，其实每一样都便宜得心动，2块钱的生蚝，5块钱的螃蟹，烧烤椒盐，各种口味随便挑，而每一种似乎都不容错过。

传教士带来的最大影响不是一座教堂，而是整个岛的居民，相传几代都是虔诚的基督徒。

由于涠洲岛是自然形成的火山岛，所以人文并不是它的主要特色。但是居然会有一座欧洲风格的巴洛克教堂，这也是该岛的一大特色。

教堂藏在岛的深处，据说，现在岛上人口都集中在山下的集市附近，只有做礼拜的时候才会有虔诚的信徒前来祷告，普通的游客则难以徒步抵达。教堂壮观、精美，这恐怕是涠洲岛当年受到欧洲文化影响的最好证明。精美的雕栏和四壁上的法式雕刻已经被风蚀去了鲜丽的色彩，但是尤显沧桑。二楼拥有一道标准法式的拱廊，空荡的厅堂里留着古老的木质黑板和一叠落了厚灰的桌椅，这一定是当年岛上学堂还没盖好时，孩子们学习的地方。

19世纪60年代，法国传教士到涠洲岛传教，1870年始建涠洲岛教堂，在当年，这个工程大兴土木，耗费了不少人力物资，教堂即便在今天看来，虽然外部的墙壁已经掉成灰白色，但高大威严的形象依然肃穆。整体建筑风格是典型的巴洛克式，传教士带来的最大影响不是一座教堂，而是整个岛的居民，相传几代都是虔诚的基督徒，每个周末依然有众多的家庭来教堂做礼拜和祷告。

如果我不是在岛上，只是单单在这幽静的清晨，站在宗教味十足的法式建筑拱廊之下，体味着岁月之旧，四下一片香蕉地，风送来海的咸味，阳光如此炙烈……恍然还会以为时光交错，来到东南亚的某个角落。